Статьи
  • Регистрация

Технология установки межкомнатных дверей

Для начала хотелось бы напомнить, что при установке межкомнатной двери большое количество времени уходит на подготовку проемов, врезку фурнитуры и сборки дверных блоков. Поэтому установщики, обычно, обладают большим количеством профессионального инструмента, который позволяет им сократить время установки до нескольких часов. Отсутствие такого инструмента может привести к увеличению срока монтажа до целого дня, при заметном ухудшении качества. Для того что бы сэкономить, рекомендуется приобретать двери с врезанной фурнитурой. Обычно это недорогие ламинированные двери, либо наоборот очень дорогие двери из массива, где производитель уже все предусмотрел. Но и в таком случае, при самостоятельной установке могут возникнуть сложности при установке доборов и наличников, потому что часто требуется их пилить вдоль и зарезать углы. А большинство дверей среднего ценового диапазона продаются без всякой подготовки, в виде погонажа.

Работа начинается с проверки проемов, если дверь уже распакована и собрана, но не подходит, могут возникнуть сложности с ее возвратом или обменом. Рекомендуемый зазор между коробом и стеной 1.5-2 см, тогда пена быстрее высыхает и не оказывает серьезного давления на дверной блок. Даже если она низкого расширения, то это не значит, что этого расширения совсем нет. Если проем намного больше, то можно запенить с промежутками, но это сильно увеличивает время монтажа, а если у монтажника всего одна или две двери на адресе, то ждать ему некогда. Нужно как можно быстрее закончить и ехать на другой адрес. В результате короб, при больших зазорах, может деформировать потом, кроме того это снижает надежность, так как пена эластична и может расшатываться. Поэтому я рекомендую сразу, если у вас тоненькие дверные коробки, приобрести к ним брус 20*40.

Следующий этап, выбор места для работы. Так, если фурнитура не врезана, то останется много мусора и мелкой пыли, если работы будут производиться с помощью электроинструмента. Так как погонаж запиливается в обе стороны, то удобно что бы длина пространства была 3-4м, чтобы не разворачивать пилу каждый раз.

Начало врезки фурнитуры и коробок. Для этих работ нужна как минимум дрель, сверла, стамеска и стусло. Важный момент при установке фурнитуры, на который не всегда обращают внимание, в том, что шурупы для петли сделаны из мягкого материала и под них необходимо предварительно засверлить отверстия, обычно подходит сверло диаметром 3мм. Особенно это важно при твердых сортах дерева и МДФ. В противном случае шуруп может сломаться или сорвутся шлицы, а на устранение этой проблемы уйдет много драгоценного времени. Каленые же сморезы не всегда подходят по цвету к петле. При отсутствии фрезера, раньше петли временно крепили, обводили канцелярским ножем, снимали и начинали аккуратно снимать слой за слоем. Сейчас есть возможность прибрести петли не требующие врезки, у такой петли одна часть вкладывается в другую и зазор остается нормальным, а не 6 мм. При сборке коробки, необходимо учитывать, что каждое полотно может отличаться по размерам и лучше производить разметку по каждому в отдельности. Для точной разметки удобно оставлять риски канцелярским ножом, они хорошо видны и имеют небольшую толщину в отличии от меток карандашом. Особенно, это удобно при зарезке телескопического наличника, при установке в паз, точность там особенно важна.

 Обычно верхняя планка короба больше дверного полотна на 6-7 мм, этот фактор зависит от конструкции петлей. Так же при врезке петлей нужно учитывать, что четверть короба не всегда четко соответствует толщины полотна. Поэтому, перед врезкой рекомендуется положить петлю на полотно и прикрыть коробкой, чтобы понять насколько она должна выступать. Рекомендуемые отступы по высоте для петли на двухметровом полотне, по 20 см сверху и снизу. Если полотно больше, либо тяжелое, возможна установка третьей петли вниз еще на 20 см от верхней. Замок обычно врезается таким образом, чтобы центр ручки был на высоте 1м от низа полотна. Иногда, в ванных комнатах пол немного выше и заказчик может попросить врезать на одном уровне с другими комнатами, но это зависит от рисунка полотна и больше эстетический вопрос. При подрезке низа короба важно учитывать возможную кривизну пола, что может составлять и несколько см в небольшом промежутке. Если в ходе проверки проема выяснилось, что стены одинаковой толщины и вертикально ровные, рекомендуется сразу установить добор, так как на одном месте это сделать гораздо проще, чем потом в разных помещениях. Выяснить это можно с помощью отвеса или лазерного уровня. После зарезки коробок, необходимо их собрать на чистом, ровном пространстве, желательно что-либо подложив при этом, во избежание появления царапин.

Итак, когда, все подготовительные этапы пройдены, коробка собрана, фурнитура врезана, только теперь мы приступаем непосредственно к монтажу. Необходимо предварительно просверлить в коробе отверстия диаметром 10 мм, на глубину заглушки. Пластиковые заглушки для отверстий лучше чем наклейки, потому что не отклеиваются со временем.  Это наиболее надежный сквозной метод крепления. Иногда производят скрытый монтаж, он производится путем скрытия крепежных саморезов под петли и накладку замка. Но в таком случае, точек крепежа будет всего три, что не очень надежно, да и не всегда возможно, плюс за это еще берут деньги. Таким образом вы переплачиваете за ненадежный крепеж. Иногда используют перфоленту, она довольная мягкая и может служить только для предварительной фиксации. Так что только сквозной способ и все. Иногда можно прятать крепеж под уплотнитель, если он достаточно толстый. Некоторые монтажники производят установку только на пену, что не рекомендует делать даже сам производитель пены, так как основное назначение ее это герметизация стыка, а не крепеж. Только на пену можно установить если проем и пол идеально ровные, как и сам дверной погонаж. В большинстве случаев ничего ровного нет. Нужно максимально быстро собрать и установить кривой короб в кривой проем, с кривым полотном. Для этого коробка крепится временно без пены на саморезы, навешивается полотно и регулируются все зазоры путем подтягивания или ослабления крепежа. установка короба А для предварительной фиксации, что бы она не упала, используют деревянные клинья. Именно поэтому удобно, когда там уже находится такой материал, который позволяет вкручивать и выкручивать саморезы, а это либо профиль гипсокартона, либо фанера, либо брус 30*40. Только после того как дверь плотно подходит и стоит настолько ровно насколько позволяет проем, короб запенивается целиком, пеной, с низким коэффициентом вторичного расширения. На глубину 2/3, для учета расширения пены, что бы было меньше излишков, которые потом необходимо удалять канцелярским ножом.

Наличник крепится на финишные гвозди, у которых предварительно откусываются шляпки. Если наличник небольшой толщины, можно использовать степлер с гвоздями. Ещё рекомендую добавить немного свежей пены, перед установкой наличника, тогда он будет крепче держаться, не будет деформироваться от влажности и углы не будут расходиться.

Напоминаю, если Вам необходима  качественная установка межкомнатных дверей в спб, то телефон вы всегда сможете найти на главной странице. 

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии